NSX-999, NSX 999-MK2, NSX 2200
Defeito : Display fraco.
- Trocar capacitores eletrolíticos C107 e C108 (Placa lateral, próximo aos capacitores da fonte).
- Sempre ressoldar os pinos do filamento dos dois displays, pois sempre dão mau contato.
Defeito : Bandeja giratória do CD parando fora de centro.
- Na placa do CD, no pino 12 do conector, existe um capacitor (na maioria dos modelos é de 33 μF). Em paralelo tem um resistor SMD de 1K (102).
Substitua esse resistor por um de 1K5. Não se esqueça sempre de remover toda a graxa velha do conjunto e re-engraxar e também de trocas as correias da gaveta e da bandeja.
NSX-F959, NSX-F969, NSX-F960
Defeito : Display apagado.
- Troque o fusistor PR 107 do painel frontal. Essa é mais uma das falhas de projeto desses equipamentos, onde o fusístor foi mal dimensionado.
Se possível troque-o por um de 1A, se não encontrar, coloque um resistor de 1 Ohm por 1 Watt.
Defeito : Controle de volume não actua ou está muito instável (para todos os modelos de chave giratória).
- Remova a placa frontal e remova a chave giratória de volume. Desmonte-a e limpe toda a graxa com benzina.
Limpe a pista de contato com Kaol, Brasso ou algum polidor semelhante, até que a superfície fique brilhante.
Aplique uma fina camada de graxa de silicone (não exagere!).
Aperte os contatos e monte a chave novamente. Funciona em 99,9% dos casos, desde que se tenha cuidado na desmontagem / remontagem.
DICAS DE MANUTENCÃO EM APARELHOS DE SOM
AIWA COM SAIDAS DE SOM TRANSISTORIZADAS
Essas dicas servem para aparelhos modelos:
- NSX-S70 - NSX-S74 - NSX-S90 - NSX-S74
- NSX F-9 (somente os modelos com saída transistorizada)
- NSX-F12 - NSX-F15 - Z-R710 - Z-R800 - Z-R900
O defeito mais comum desses modelos e na saída de som, o que também faz com
que o aparelho não ligue, dando a impressão que o micro-controlador do painel
está queimado.
Em 99,9% das vezes são apenas um dos pares de transistores de saída que estão em curto.
Quando se depararem com um aparelho desses totalmente apagado, siga as instruções abaixo na seqüência e você economizara tempo.
Antes de iniciar, descarregue os capacitores da fonte na placa lateral.
Use um resistor de 100 Ohms e 5 Watts para evitar estouros.
01 - Meça o fusível de AC. Medindo resistência nos pinos do cabo AC, devera
haver uma resistência baixa e próxima de 1 Ohm. Se não der resistência, veja se
o cabo e o fusível estão inteiros. Se estiverem vá direto ao fusível térmico que fica
entre dois pinos do trafo. Basta fazer um “jump" entre esses dois pinos e testar a
resistência no cabo AC novamente.
02 - Se tudo na entrada estiver correto, então meça os 4 fusitores da placa do transformador, ( PR001, PR002, PR005, PR006 ). Uma dica é, para medir se os
fusitores estão inteiros sem retirar o trafo do lugar basta medir a resistência no co- nector WH101, na placa lateral. Devera ter uma resistência bem baixa, menor que 1 Ohm em relação ao terra. Observe que dois desses terminais do conector não dão em relação ao terra porque são do filamento do display.
03 - Meça agora os 2 fusitores da placa lateral (PR201 e PR202).
04 - Meca os Mos-Fets 2SK2723 (Q219 e Q220). Em alguns aparelhos são usados outros códigos. O substituto universal para eles e o BUK444-500.
O defeito mais comum nesses Fets e entrarem em curto. Com o multímetro na escala X-1, com a ponta preta no terminal central, não deverá apresentar resistência baixa.
Algo acima de 1K estará normal, o importante e não haver curto entre o D e o S. Fora do circuito e fácil disparar o Gate desses Fets, colocando a ponta vermelha do multímetro no S, a ponta preta no D e, sem tirar a ponta preta do D, dar um toque no G. Assim teremos certeza que o Fet está bom.
05 - Meça os transistores de saída. O único defeito que dão é estarem em curto.
Colocando as pontas de prova do multímetro entre o coletor e o emissor é fácil de constatar.
06 - Meça os diodos de polarização que ficam entre as bases dos transistores de
saída. Meça também os resistores de ( 0,15 Ohms por 2 Watts ), que ficam nos
emissores.É comum que num canal queimado esses resistores abram ou alterem
seu valor para mais. Isso causa desligamento do aparelho ao aumentar o volume.
Observação:
Até aqui seria para o aparelho estar ligando normalmente.O que pode ocorrer aqui
agora é um desarme ao apertar o botão Power.
Então siga os detalhes abaixo para sanar esses problemas.
01- Na placa lateral e veja se nos coletores dos transistores, Q101 e Q102 ( no
dissipador ) tem 12 volts. Essa e a tensão de Stand-by do aparelho.
02 - Meça a voltagem no estágio médio, que vai até os Falantes.
Sempre devera estar em 0 Volt.
03 - Veja se o terminal de proteção (Hold), tem uma voltagem em torno de 4Volts.
04 - Meca os resistores R287 e R288 (SMD de 39 Ohms).
Meça também os resistores R215, R216, R291 e R292 (SMD de 100 Ohms).
Se tudo estiver normal e ainda desarmar, verifique os circuitos de proteção :
A - Detector excesso de corrente no estágio médio (Q213 e Q214)
B - Detector de DC no estágio médio (Q106 e Q107).
C - Detector de falta de tensão AC que vem do trafo (Q108 e Q109). O transistor
Q110 e o responsável final pelo Hold (trava) em caso de DC na saída ou falta de
uma das tensões do trafo.
Depois que estiver funcionando tudo normal, é aconselhável fazer uma alteração
recomendada pela AIWA para evitar danos ao Fet (Q219), que provavelmente foi
vitima de um erro de projeto.
01 - Remova o R237 e SMD 470K
02 - Remova o R239 e SMD 1K
03 – Remova o D227 e coloque o seu anodo no catodo do D219 e seu catodo
mantenha onde estava antes, ou seja, no Gate do Fet Q219.
04 - Coloque um Zener de 10 Volts e 500mW em paralelo com o capacitor SMD
C215. O catodo desse Zener ficará no gate do Fet Q219. Fazendo essas altera-ções diminuem os retornos por queima de saídas e Fets.
Outra coisa a ser observada sempre e o estados das caixas de som. É comum a
queima do divisor de freqüência e também dos alto-falantes. Alto-falantes que es-
tejam “batendo bobina", queimam a saída de som facilmente. Para testes seria bom usar uma carga resistiva de 6 ou 8 Ohms por 200 Watts. Já tive muitas expe-riências desastrosas com alto-falantes recondicionados, causando retorno do apa- relho e da caixa, ambos queimados. Se for possível, use peças originais
É melhor e mais garantido. Uma boa recondicionadora pode resolver o problema, porem aqui na minha cidade não tive sorte ainda. Espero que essas dicas ajudem á todos que se aventuram na manutenção dessas “buchas" da AIWA.
Não se esqueçam da boa e velha lâmpada série e de uma boa limpeza na placa com benzina ou ( álcool isopropílico ).
Este circuito destina-se a evitar que ao deixar o carro as luzes fiquem ligadas.
Defeito : Display fraco.
- Trocar capacitores eletrolíticos C107 e C108 (Placa lateral, próximo aos capacitores da fonte).
- Sempre ressoldar os pinos do filamento dos dois displays, pois sempre dão mau contato.
Defeito : Bandeja giratória do CD parando fora de centro.
- Na placa do CD, no pino 12 do conector, existe um capacitor (na maioria dos modelos é de 33 μF). Em paralelo tem um resistor SMD de 1K (102).
Substitua esse resistor por um de 1K5. Não se esqueça sempre de remover toda a graxa velha do conjunto e re-engraxar e também de trocas as correias da gaveta e da bandeja.
NSX-F959, NSX-F969, NSX-F960
Defeito : Display apagado.
- Troque o fusistor PR 107 do painel frontal. Essa é mais uma das falhas de projeto desses equipamentos, onde o fusístor foi mal dimensionado.
Se possível troque-o por um de 1A, se não encontrar, coloque um resistor de 1 Ohm por 1 Watt.
Defeito : Controle de volume não actua ou está muito instável (para todos os modelos de chave giratória).
- Remova a placa frontal e remova a chave giratória de volume. Desmonte-a e limpe toda a graxa com benzina.
Limpe a pista de contato com Kaol, Brasso ou algum polidor semelhante, até que a superfície fique brilhante.
Aplique uma fina camada de graxa de silicone (não exagere!).
Aperte os contatos e monte a chave novamente. Funciona em 99,9% dos casos, desde que se tenha cuidado na desmontagem / remontagem.
DICAS DE MANUTENCÃO EM APARELHOS DE SOM
AIWA COM SAIDAS DE SOM TRANSISTORIZADAS
Essas dicas servem para aparelhos modelos:
- NSX-S70 - NSX-S74 - NSX-S90 - NSX-S74
- NSX F-9 (somente os modelos com saída transistorizada)
- NSX-F12 - NSX-F15 - Z-R710 - Z-R800 - Z-R900
O defeito mais comum desses modelos e na saída de som, o que também faz com
que o aparelho não ligue, dando a impressão que o micro-controlador do painel
está queimado.
Em 99,9% das vezes são apenas um dos pares de transistores de saída que estão em curto.
Quando se depararem com um aparelho desses totalmente apagado, siga as instruções abaixo na seqüência e você economizara tempo.
Antes de iniciar, descarregue os capacitores da fonte na placa lateral.
Use um resistor de 100 Ohms e 5 Watts para evitar estouros.
01 - Meça o fusível de AC. Medindo resistência nos pinos do cabo AC, devera
haver uma resistência baixa e próxima de 1 Ohm. Se não der resistência, veja se
o cabo e o fusível estão inteiros. Se estiverem vá direto ao fusível térmico que fica
entre dois pinos do trafo. Basta fazer um “jump" entre esses dois pinos e testar a
resistência no cabo AC novamente.
02 - Se tudo na entrada estiver correto, então meça os 4 fusitores da placa do transformador, ( PR001, PR002, PR005, PR006 ). Uma dica é, para medir se os
fusitores estão inteiros sem retirar o trafo do lugar basta medir a resistência no co- nector WH101, na placa lateral. Devera ter uma resistência bem baixa, menor que 1 Ohm em relação ao terra. Observe que dois desses terminais do conector não dão em relação ao terra porque são do filamento do display.
03 - Meça agora os 2 fusitores da placa lateral (PR201 e PR202).
04 - Meca os Mos-Fets 2SK2723 (Q219 e Q220). Em alguns aparelhos são usados outros códigos. O substituto universal para eles e o BUK444-500.
O defeito mais comum nesses Fets e entrarem em curto. Com o multímetro na escala X-1, com a ponta preta no terminal central, não deverá apresentar resistência baixa.
Algo acima de 1K estará normal, o importante e não haver curto entre o D e o S. Fora do circuito e fácil disparar o Gate desses Fets, colocando a ponta vermelha do multímetro no S, a ponta preta no D e, sem tirar a ponta preta do D, dar um toque no G. Assim teremos certeza que o Fet está bom.
05 - Meça os transistores de saída. O único defeito que dão é estarem em curto.
Colocando as pontas de prova do multímetro entre o coletor e o emissor é fácil de constatar.
06 - Meça os diodos de polarização que ficam entre as bases dos transistores de
saída. Meça também os resistores de ( 0,15 Ohms por 2 Watts ), que ficam nos
emissores.É comum que num canal queimado esses resistores abram ou alterem
seu valor para mais. Isso causa desligamento do aparelho ao aumentar o volume.
Observação:
Até aqui seria para o aparelho estar ligando normalmente.O que pode ocorrer aqui
agora é um desarme ao apertar o botão Power.
Então siga os detalhes abaixo para sanar esses problemas.
01- Na placa lateral e veja se nos coletores dos transistores, Q101 e Q102 ( no
dissipador ) tem 12 volts. Essa e a tensão de Stand-by do aparelho.
02 - Meça a voltagem no estágio médio, que vai até os Falantes.
Sempre devera estar em 0 Volt.
03 - Veja se o terminal de proteção (Hold), tem uma voltagem em torno de 4Volts.
04 - Meca os resistores R287 e R288 (SMD de 39 Ohms).
Meça também os resistores R215, R216, R291 e R292 (SMD de 100 Ohms).
Se tudo estiver normal e ainda desarmar, verifique os circuitos de proteção :
A - Detector excesso de corrente no estágio médio (Q213 e Q214)
B - Detector de DC no estágio médio (Q106 e Q107).
C - Detector de falta de tensão AC que vem do trafo (Q108 e Q109). O transistor
Q110 e o responsável final pelo Hold (trava) em caso de DC na saída ou falta de
uma das tensões do trafo.
Depois que estiver funcionando tudo normal, é aconselhável fazer uma alteração
recomendada pela AIWA para evitar danos ao Fet (Q219), que provavelmente foi
vitima de um erro de projeto.
01 - Remova o R237 e SMD 470K
02 - Remova o R239 e SMD 1K
03 – Remova o D227 e coloque o seu anodo no catodo do D219 e seu catodo
mantenha onde estava antes, ou seja, no Gate do Fet Q219.
04 - Coloque um Zener de 10 Volts e 500mW em paralelo com o capacitor SMD
C215. O catodo desse Zener ficará no gate do Fet Q219. Fazendo essas altera-ções diminuem os retornos por queima de saídas e Fets.
Outra coisa a ser observada sempre e o estados das caixas de som. É comum a
queima do divisor de freqüência e também dos alto-falantes. Alto-falantes que es-
tejam “batendo bobina", queimam a saída de som facilmente. Para testes seria bom usar uma carga resistiva de 6 ou 8 Ohms por 200 Watts. Já tive muitas expe-riências desastrosas com alto-falantes recondicionados, causando retorno do apa- relho e da caixa, ambos queimados. Se for possível, use peças originais
É melhor e mais garantido. Uma boa recondicionadora pode resolver o problema, porem aqui na minha cidade não tive sorte ainda. Espero que essas dicas ajudem á todos que se aventuram na manutenção dessas “buchas" da AIWA.
Não se esqueçam da boa e velha lâmpada série e de uma boa limpeza na placa com benzina ou ( álcool isopropílico ).
Electrónica Automóvel
Os automóveis actuais não funcionam sem a ajuda dos circuitos electrónicos incorporados. O controlo de funcionamento dos componentes mecânicos, a verificação do seu estado, a ajuda ao condutor nas mais diversas funções são neste momento co-ajudadas por uma serie de circuitos, que visam sobretudo aumentar o nível de segurança e conforto de um automóvel.
A electrónica automóvel é por isso uma área muito especializada, com esquemas específicos.
A electrónica automóvel é por isso uma área muito especializada, com esquemas específicos.
Circuitos:
- Comutador Luzes
- Falso Alarme
- Mostrador de estado da Bateria
- Aviso para luzes ligadas
- Amplificador 50W
- Temporizador Para-Brisa
Sensor Estacionamento
Componentes
- R1-10K 1/4W Resistor
- R2,R5,R6,R9-1K 1/4W Resistors
- R3-33R 1/4W Resistor
- R4,R11-1M 1/4W Resistors
- R7-4K7 1/4W Resistor
- R8-1K5 1/4W Resistor
- R10,R12-R14-1K 1/4W Resistors
- C1,C4-1µF 63V Condensadores Electroliticos ou Polyester
- C2-47pF 63V Cerâmico Capacitor
- C3,C5-100µF 25V Capacitores Electroliticos
- D1-Infra-red LED
- D2-Foto Diodo Infra-Vermelhos
- D3,D4-1N4148 75V 150mA Diodos
- D5-7-LEDs (qualquer cor ou dimensão)
- IC1-555 Timer IC
- IC2-LM324 Low Power Quad Op-amp
- IC3-7812 - 12V 1A Regulador tensão IC
Montagem
Este circuito foi projectado para estacionar o carro perto da parede da garagem. O diodo emissor de luz D7 ilumina-se quando a distância para a parede é aproximadamente 20 cm., D7+D6 ilumina-se aproximadamente 10 cm. e D7+D6+D5 aproximadamente 6 cm. O circuito alerta desse modo ao aproximar-se demasiado perto da parede.
Todas as distâncias mencionadas podem variar, dependendo dos diodos emissores de luz transmissores e de recepções infravermelhos usados no circuito e são afectados na maior parte dos casos pela cor da superfície. Teste as distâncias em situações especificas.
Todas as distâncias mencionadas podem variar, dependendo dos diodos emissores de luz transmissores e de recepções infravermelhos usados no circuito e são afectados na maior parte dos casos pela cor da superfície. Teste as distâncias em situações especificas.
Notas:
- A fonte de alimentação deve ser regulada (daqui o uso de IC3) para tensões precisas da referência. O circuito pode ser alimentado por uma fonte de alimentação, tendo uma tensão da saída da C.C. na escala 12-24V.
- Diodos emissores de luz fora de 40mA; todos os diodos emissores de luz na fonte da C.C. 60mA @ 12V.
- O diodo infravermelho D2 da foto, deve ser do tipo que incorpora um filtro ótico da luz solar: estes componentes aparecem em caixas plásticas pretas. Alguns deles assemelham-se aos transistor TO92: neste caso, anotar por favor que a superfície sensível é curva, não lisa.
- Evitar o sol ou a luz artificial incida directamente em D1 & D2.
- Se seu carro tiver para-choques preto, (pode incidir os diodos sobre uma área clara, chapas de matricula por exemplo).
Falso Alarme Automóvel
Este circuito coloca um led normal a piscar simulando um alarme activo no veículo, são apresentados dois esquemas um com o transístor ZVP2106 e outro com o 2N3906, os circuitos são semelhantes, apenas varia o valor da resistência de base.
Comutador automático luzes
Este circuito destina-se a mudar as luzes de máximos para médios automáticamente, assim quando o veículo circula e recebe luz em sentido contrário, se o condutor inadvertidamente circular em máximos, o circuito muda automáticamente as luzes para médios.
| Ref | QT | Descrição |
|---|---|---|
| R1 | 1 | 5K 1/4W Resistor |
| R2, R3, R4 | 3 | 5K Potenciometro. |
| Q1 | 1 | NPN Foto transistor |
| Q2 | 1 | 2N3906 PNP Transistor |
| K1 | 1 | Low Current 12V SPST Relay |
| K2 | 1 | High Current 12V SPDT Relay |
| S1 | 1 | SPST Switch |
| B1 | 1 | Bateria Automóvel |
| MISC | 1 | Caixa, botôes do potenciómetro, fios |
- Q1 deve ser montado de forma a que aponte para uma linha sem obstáculos, deve ser colocado na parte dianteira do carro, .
- Ajustar todos os potenciômetros para uma resposta apropriada testando numa estrada deserta.
- S1 liga e desliga o circuito.
- B1 refere a bateria do carro.
- Antes de fazer este circuito tente adquirir o diagrama eléctrico do automóvel
- A ligação A vai ao circuito do feixe elevado (máximos), B vai à terra comum do interruptor do farol e C conecta ao circuito baixo do feixe (médios).
Mostrador de Estado da Bateria
O circuito verifica o estado da bateria dando indicação se a bateria tem 12 Volts. A alimentação do circuito é fornecida por duas pilhas ou pode ser ligado a uma fonte de 3 Voltas obtida a partir do veículo.
Amplicador de áudio para carro 50W
O circuito é mono, para usar em dois canais estéreo é necessário montar dois canais. ATENÇÃO - O circuito em stereo consome 10 Amperes com dois canais, uma bateria normalmente tem uma carga de 60Ah, o uso com a viatura desligada pode descarregar rapidamente a bateria.A ligação deve ser executada a um circuito que permita os 10A com fio condutor com diâmetro que suporte a carga.Não ligue o circuito directamente à chave da viatura não suporta a carga. Não utilize impedâncias de altifalantes inferiores a 4ohm nem ligue altifalantes em paralelo de 4ohms, o Ci tem um circuito de protecção contra distorção.
Avisador de Luzes Ligadas
Este circuito destina-se a evitar que ao deixar o carro as luzes fiquem ligadas.
Este circuito destina-se a evitar que ao deixar o carro as luzes fiquem ligadas.Temporizador Para-Brisa
Este circuito destina-se a intervalar o movimento do limpa para-brisa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Faça suas perguntas